Пароизоляция крыши: для чего нужна и как правильно сделать?

Выбрать продуманный до мелочей проект дома недостаточно для того, чтобы в будущем строение было уютным и теплым — важно соблюсти технологию строительных работ. Особенно это касается крыши, которая страдает от внешней (осадки) и внутренней влаги (пар, образуемый в квартире по ходу приготовления пищи, влажной уборки или стирки).

Чтобы защитить кровлю от негативного влияния жидкости, обеспечить комфортный микроклимат и сбережение тепла, нужна пароизоляция. Каковы ее функции? Что из себя представляет пароизоляция? Какие материалы используются? Как она правильно монтируется?

Ответы на эти вопросы — далее.

 

Функции пароизоляции крыши

Из законов физики известно: насыщенный парами воды теплый воздух поднимается вверх, скапливаясь под потолком и стремясь попасть в зону меньших температуры и влажности. Если на его пути встречается незащищенный утеплитель, пар проникает внутрь него и начинает разрушать.

Обратная ситуация наблюдается зимой: теплый пар останавливается снаружи изолирующего материала, превращается в иней, затем — в ледяную корку, промораживающую утеплитель. Весной корка тает, стекает в щели материала, разрушая его, а также нанося вред внутренней отделке. При подобном раскладе минеральная вата прослужит лишь 1 год, пенополистирол — 2-3 года.

Решить обе проблемы позволяет пароизоляция крыши. К числу ее функций относятся:

• Защита кровли от образования конденсата;
• Спасение от жары летом;
• Обеспечение оптимального микроклимата — температуры, влажности, воздухообмена внутри помещения;
• Защита от гниения, грибка, плесени, других факторов, уменьшающих долговечность кровли;
• Минимизация теплопотерь в холодное время года;
• Повышение огнестойкости здания;
• Экономия на текущем ремонте строения.

Пароизоляция также именуется паробарьером — составным элементом «кровельного пирога», располагаемым между утеплителем и декоративной отделкой.

Используемые материалы

Долгое время строители использовали пергамин, однако материал уже не отвечает современным требованиям к прочности, долговечности и экологичности паробарьеров. Теперь недорогой пергамин заменен на более эффективные аналоги, для которых характерны многослойная структура, широкий диапазон эксплуатационных температур, высокий коэффициент паронепроницаемости (до 1 г/кв.м за сутки против 20-30 г/кв.м у пергамина).

Различают три группы пароизоляционных материалов:

• Полиэтиленовые;
• Полипропиленовые;
• Мембранные.

 

Полипропиленовые пленки превосходят полиэтиленовые по прочности. Они имеют два слоя — антиконденсатный и теплоизоляционный. Первый состоит из целлюлозы и вискозы; именно в него впитывается влага, за счет чего не попадает на утеплитель. По мере устранения источников конденсата слой просыхает за счет имеющегося вентиляционного зазора.

Инновационным и самым качественным материалом сегодня считаются специальные «дышащие» пленки — мембраны. Также имеет два слоя. Влага попадает на первый, просачивается внутрь структуры материала, но проникновение на утеплитель исключается, поскольку жидкость задерживается в шероховатом слое и со временем высыхает.

Особняком стоит мембрана с отражающими свойствами, также известная как пенофол. Чаще применяется при возведении каркасных строений, бань и парилок. При пароизоляции кровли также допустима, если стоит цель минимизировать нагрев чердачного помещения или второго этажа.

Мембраны бывают одно- и двухсторонние, имеют ширину 1000 мм и толщину до 7 мм, скатываются в рулоны длиной 5-20 м. Также их отличает эластичность и большое удлинение на разрыв (до 50%) за сохранением прочности. Эта комбинация выглядит беспроигрышной при пароизоляции кровли, поэтому спрос на мембранные пленки весьма высок.

Как правильно сделать пароизоляцию?

Монтаж паробарьера предваряют подготовительные работы, к которым относятся изоляция и герметизация рельефных элементов, контактирующих с кровлей. Это дымоходы, крепеж антенн, вентиляционные короба и т.п.

В общем случае монтаж пароизоляции выглядит следующим образом:

• Слой располагается изнутри кровли между отделочным и теплоизоляционным материалом;
• Традиционный способ размещения пароизоляции — горизонтальными полосами снизу вверх;
• В вертикальных и горизонтальных стыках материал располагается внахлест (примерно 15-20 см);
• Стыки проклеиваются клеевой лентой, рекомендуемой производителями пароизоляционных материалов. Ей же герметизируются места контакта барьера с бетоном, если они есть;
• Крепится паробарьер к стропильной системе при помощи скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей, но лучше всего использовать прочную клеящую ленту, желательно двухстороннюю;
• Гладкая сторона изоляции направляется на утеплитель, шероховатая — в сторону финишного покрытия.

Также важно выдержать вентиляционный зазор. Это участок между пароизоляцией кровли и отделочным материалом, необходимый для свободной циркуляции воздуха и быстрого просушивания пленки или мембраны. Обеспечить его можно при помощи контрреек, на которые монтируются вагонка, листы ГКЛ, МДФ-панели и другие финишные материалы. Рейки крепятся к стропильной системе.

 

Несколько полезных советов

Своими силами выполнить качественную пароизоляцию кровли несложно, однако процесс имеет ряд «подводных камней». Ниже приведены рекомендации специалистов о том, как сделать работу максимально качественно:

• Ширина вентилируемого зазора составляет 4-7 см, а конкретная величина зависит от климатических условий региона, структуры отделочных материалов и других факторов;
• Если расположить пленку шероховатой стороной к утеплителю, получится обратный эффект — барьер притянет влагу снаружи крыши в дом, а теплый воздух внутри строения не выйдет наружу; в результате начнет разрушаться стропильная система, и у постройки снизится срок эксплуатации;
• При раскрое пленки важно помнить о климатических условиях региона, сезонных колебаниях температур;
• Пароизоляция не крепится с натяжением — наоборот, допускается небольшое провисание материала (1-2 см от горизонтальной оси);
• В местах контакта пароизоляции с проходными элементами выполняются надрезы, а пленка фиксируется двусторонним скотчем на проходном элементе;
• Недопустимо фиксировать паробарьер к стропилам напрямую строительным степлером — если иной вариант невозможен, скобы инструмента должны прижимать пленку рейками к стропилам.

Соблюдение этих рекомендаций позволит выполнить пароизоляцию кровли качественно и достаточно быстро.

Пары жидкости имеют высокую проникающую способность, поэтому паробарьер — обязательный сегмент «кровельного пирога». Выбор материала диктуется особенностями конструкции, ее назначением, климатическими условиями местности, а также пожеланиями владельца строения. Если имеются сомнения в способности сделать работу качественно, есть смысл заручиться поддержкой специалистов. Однако самостоятельно обустроить пароизоляцию крыши достаточно легко.

Комментарии